伊斯蘭世界的茉莉花革命花了半年，由北非、阿拉伯半島向東蔓延到馬來西亞。吉隆坡週六爆發近年最大的民主示威，近千七人被捕。
早期編《亞洲週刊》，每周都要看大馬稿。但除了在學時與幾個馬華精英子弟相熟（有人回國後當了州長）和一個同事，此外與大馬毫無淵源，感覺不到當地的脈搏。只知道第一大族馬來人掌權，第二大族華人有錢但無權，第三大族印度裔無錢也無權。但傳媒不能碰種族問題，否則禁售。理由與今天中國的「和諧社會」要求雷同：三大族並存，一不慎即引起衝突，而馬來人也確曾多次排華。但大馬、印尼、菲律賓的政經結構有點類似。國家資本份量很重，因此有權也就有錢，馬來族掌控著國營企業和戰略性行業。華人主要靠私人資本。但經過二十年的全球化、中國經濟騰飛、來自中國的華人湧入、鄰國印尼變天，大馬相信也改變了不少。
此外，大馬華人善於營商，以五千年文化、勤奮靈活而自豪，但在社會上被馬來人壓住，因此民族情感強烈。香港不少人遠離中國傳統文化，但馬華以中國傳統文化為榮、以中國的成就而自豪。
華僑遠離家鄉，寄人籬下，感到受歧視，從而嚮往祖國。港人因為地理上與祖國相鄰，看盡內地的怪現象，甚至深受其害，故不但反共，也連帶鄙視傳統文化，唯歐美日的先進文明是瞻。這似乎是不變的規律，也是海外的悲劇。
大馬這次大示威有不少新一代華人，但不等於真能融合「馬」與「華」。用毛澤東的話說，對大馬的弱勢族群來說，現階段的主要矛盾是逼馬來人為主的建制改革政治，使形式上的普選做到公開、公平、公正。但目的一達到，馬來人民主派與華人民主派的民族利益就會上升爲主要矛盾，為了爭席位，到時還是會各為其「族」。這並非說，馬來人的民主派與華人民主派會像現在與馬來人建制那樣惡鬥。但兩個民族除非在文化上彼此敬佩、自願吸納，進而逐漸在血緣上融合，否則很難有真正的融和。美國建國至今200多年，黑白兩族都不能說完全沒有芥蒂。
大約十年前去過一次大馬，也是唯一的一次。與妻由新加坡坐巴士北上馬六甲Malacca，再上首都吉隆坡KL，最後到達幾個馬華同窗的家鄉檳榔嶼Penang。純粹想見識這個國家。沒有拜訪任何人，也沒有打聽同窗和同事的地址。只知道在檳榔嶼坐的士路經一間大宅時，司機說這就是州長的官邸。
當時的感覺，首先是新加坡和大馬的經濟差距，有點像港人北上深圳。然後是馬六甲在人類大航海時代的重要性，特別是作為中葡除澳門以外的另一個交匯點。600年前，鄭和的船隊在那裡留下了一批船員，成為今天馬華的祖先。但進入現代後，航路改變，馬六甲今非昔比，現在只是一個供憑弔的古「戰場」。
對吉隆坡反而印象不深。除了從皇宮門前換衛隊看到殖民地的遺跡，以及電影經常攞景的國營石油公司總部「雙子塔」。皇宮名義上是皇帝（伊斯蘭教稱為「蘇丹」Sultan）的住處，但大馬的蘇丹由各州（省）的蘇丹輪任，純屬象徵。
去檳榔嶼則是因為當年的同窗都來自這裡，想見識爲什麽這樣多華人精英。這個小島可能是大馬英國殖民地遺跡最濃的地方，但不太適合港人旅遊。一來遺跡未經過奢華的翻新。港人要求古老為表、豪華為實的「假古」，就像文化中心對面、舊天文台改裝的「1881」，並不想真的回到張愛玲的《色．戒》裡。二來不知是否正因此，最出名的旅館街由街頭望到街尾，起碼有一兩百米，不會超過十個行人。兩邊都是古色古香的小旅館，但朝裡望幾乎不見人。最出名的殖民地風格酒店，相當於香港的半島。但逾千呎的自助餐廳不夠10個客人，連我做食客都無心戀戰。看到這樣冷清，想到京戲《四郎探母．坐宮》的名句：「我好比籠中鳥有翅難展」。幾個同窗除了當州長的TK，恐怕很難留在家鄉發展。
家人有親戚老家在馬六甲，月前由海外回鄉辦喜事，本來有機會扯繩尾重遊舊地。有本地人帶路，肯定有趣得多，甚至可以順便重遊吉隆坡、新加坡。不料與北京的行程撞期。
希望馬六甲和檳榔嶼明天會更好。
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